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ナレーター: これらの糸は天然藍で染められています。かつてはこの色に衣服を染める唯一の方法でしたが、今ではますます珍しい光景になっています。合成藍の発明により、天然のものはほぼ消滅の危機に瀕しました。わずか数十年で、植物ベースの染料の世界生産量は90％も減少しました。
今日の数十億ドル規模のファッション産業は、有毒な化学物質で作られた安価な合成藍に依存しており、これが水路を汚染し、動物や人間の健康を脅かす可能性があります。現在、より持続可能な選択肢として、そして芸術形態を存続させる方法として、天然藍の生産を増やそうとしている人々がいます。
しかし、天然藍にも環境コストがあります。どちらのバージョンがファッション産業を永続的に染め上げるのでしょうか？そして天然藍染めの芸術は時の試練に耐えることができるのでしょうか？
何世紀もの間、天然藍は日本の徳島県で収益性の高い産業でした。もともとは上流階級のために確保されていた染料は、やがて非常に広く普及し、「ジャパンブルー」と呼ばれるようになりました。
しかし1897年に合成代替品が登場すると、わずか数十年で天然藍はほぼ完全に市場から姿を消してしまいました。渡邊健太さんは、今日でもこの植物を栽培し染色している数少ない生産者の一人です。
ナレーター: 渡邊さんの藍染料は「すくも」と呼ばれ、日本のこの地域特有の製品です。
ほとんどの布染料と異なり、藍は水に溶けません。そのため、生産者は最初に葉を水に溶けるものに加工してから、衣服を染めるために使用する必要があります。綿、リネン、木材などの天然素材が染料を最もよく吸収します。
ナレーター: しかし健太さんは創造的になることでも知られています。
ナレーター: 彼は染色はゆっくりと層を重ねて行うべきだと言います。
ナレーター: 世界の大部分では藍色素を植物から分離し、粉末や圧縮したパックを形成します。しかし、すくもは葉全体を使用します。
ナレーター: 発酵は水に不溶の藍分子を水溶性の形態、ロイコインディゴに変えるために必要です。この形態では、染料は布に浸透することができます。
しかし酸素にさらされると、再び藍に戻り、色が永久的になります。年の終わり頃、気温が下がると、健太さんと彼のチームは乾燥した藍の袋を土の床に広げ、積み上げます。水分を振りかけますが、これは発酵を促進するために必要な成分です。
ナレーター: 発酵は天然藍生産のほとんどの方法で必要であり、通常3〜4日かかります。この湿った葉の山は120日間発酵します。週に一度、チームは葉をかき混ぜます。細菌が生きて元気であれば、山は湿っていて、熱く、匂いがするはずです。
ナレーター: 4ヶ月後、健太さんは葉を袋に詰め、もう一度の発酵過程を経る間、6ヶ月休ませます。
発酵時間の量はバランスの取れた行為です。
ナレーター: このように堆肥化することで、適切にケアされていれば、迅速な発酵方法で作られたものよりもはるかに長く使用できる染料桶になります。すくも染料の桶は生きているものです。内部の細菌は発酵を助け、染料溶液中の酸素を消費し、黄色いロイコインディゴが適切な時期の前に青くなるのを防ぎます。
忍谷さんの仕事の一部は、顧客に桶の育て方を教えることです。
ナレーター: 忍谷さんは常に各桶に必要なものがすべて揃っているかを確認する必要があります。
ナレーター: 毎朝、彼は各桶からサンプルを採取し、その進行状況を記録します。
ナレーター: 藍染め桶を育てる最初のステップは、発酵に最適な環境を作ることです。
ナレーター: 木灰は水と混ぜられます。灰が沈むと、非常にアルカリ性の高い液体が残ります。
ナレーター: また、餌も必要です。この場合は麦ぬかです。貝殻灰はサプリメントとして機能し、ミネラルと溶液にさらなるアルカリ性を提供します。
ナレーター: 健太さんと彼の従業員たちは、縮小した産業の中で渡邊藍を存続させるために残業しています。
徳島県の上板町がある地域は、日本の天然藍の70％を生産しています。しかし、それは合計でわずか約42エーカーの藍畑にすぎません。産業がピークだった1900年代初頭、徳島には37,000エーカーの藍畑がありました。その衰退はすべて合成藍のおかげでした。天然藍と合成藍の分子は同一です。
そして、それはジーンズで知られている特定の青い色調を生み出す唯一の分子です。
ナレーター: 合成藍が天然藍に取って代わった理由はシンプルです。それは安いのです。合成藍はポンド当たり約3ドルのコストです。天然藍はポンド当たり約54ドルです。その価格差の一部は供給に関係しています。世界のデニムの製造には、年間約55,000トンの合成藍が消費されています。
それと天然藍を比較してみましょう。毎年わずか数百トンしか生産されていません。渡邊藍は最大の染料キットを1,000ドル以上で販売しています。それには約8ポンドのすくもと、健康的な染料に必要なすべての材料、そして20ガロンのプラスチック桶が含まれています。
ナレーター: コストがかかるだけでなく、天然染料はしばしば効力が低いです。
しかし、合成版にも欠点があります。合成藍を染色に準備するには、アニリン、ホルムアルデヒド、シアン化水素などの有毒化学物質のシリーズが必要です。これらの化学物質は繊維労働者の健康リスクとなり、染色プロセスで使用される水を汚染します。2023年の研究によると、毎年約18億4000万トンの繊維産業からの廃水が適切な処理なしに処分されています。
渡邊藍は廃水を畑に戻して次の作物を肥やすために使用しています。そして健太さんは彼の溶液は手を入れても安全だと言います。しかし、天然藍の生産を拡大することは難しいかもしれません。いくつかの推定によれば、ファッション産業に対応するのに十分な天然藍を生産するには、最大1000万エーカーの土地が必要になるでしょう。
その数字を考えてみましょう。それは米国で綿花栽培に捧げられている土地とほぼ同じ量です。一部の専門家は、そのような大量の藍を栽培することが可能かどうかについて懐疑的です。渡邊藍は2.5エーカーで運営しています。3月に、健太さんは去年の収穫からの種を播きます。5月までに苗を畑に移植します。
5月から7月の間、作業員は手作業、機械、そしてヤギを使って雑草を取り除きながら作物を維持します。
ナレーター: 健太さんは2018年に渡邊藍を設立しました。それ以前は、地元の藍の達人のもとで3年間勉強していました。
ナレーター: 徳島には今日、すくもの達人はほんの一握りしかいません。
ナレーター: 健太さんにとって、革新はすくもの伝統を存続させるために必要な部分です。彼はいずれ彼の農場を7.5エーカーに増やすことを望んでいます。
ナレーター: 葉の選別と乾燥は健太さんが効率性を向上させようとしている一つの分野です。手作業で行う場合、作業員は茎を葉から分離する必要があります。葉だけが染料化合物を含んでいるからです。
ナレーター: このような新しい機械を試すことは、生産を拡大する希望のために必要な労働量を減らす健太さんの努力の一部です。
ナレーター: 慎重な生産の1年後、すくもは使用準備が整います。天然の成分から作られているため、この染料には合成染料にはない不純物と不一致があります。
ほとんどの人はそれを特徴として見ています。
ナレーター: 色も桶ごとに異なります。
ナレーター: それぞれの桶は生きているエコシステムであるため、忍谷さんは染料を過労させないようにする必要があると言います。
ナレーター: 桶は約8ヶ月間生産的です。
ナレーター: 健太さんの工房の将来の目標は、ファッション産業の合成藍を置き換えることではなく、できるだけ多くの人々にすくもの芸術について教えることです。
ナレーター: グランドフロント大阪モールのような場所でワークショップを開催することで、そうでなければすくもについて学ぶことがないかもしれない人々にこの芸術を紹介します。天然藍の生産を拡大することで、ファッション産業のデニムに関する問題を解決できるかどうかはまだ不確かです。
しかし健太さんは、いずれにせよすくもは保存する価値があると信じています。
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